Ностальгическое кафе от Марка Шпильского и Владимира Курашова.
Официального открытия бара «Ленинград» ещё не было, но новое заведение на ул. Республики, 28, над созданием которого поработали рестораторы Марк Шпильский и Владимир Курашов уже пользуется успехом у посетителей, если судить по новостным лентам в Instagram и Facebook.
Начав с управления рестораном «Потаскуй» в 2012 году (нынешним летом директор в ресторане сменился), Шпильский открывает уже третье самостоятельное заведение. Бар «Еда» был обставлен нарочито просто и делал ставку на гастрономические новинки от приглашённого из Москвы повара Дмитрий Гержины, не прошло и года с момента открытия, заведение перекупил другой ресторатор, шотландский паб «Маклауд» предлагает сытную и вкусную еду с британским акцентом, но главную ставку делает на скотчи и эли. Кухня «Ленинграда» следует книге рецептов «Кулинария» 1959 года издания: винегрет, борщ, рассольник, салат «Мимоза» доведены до совершенства ГОСТа, в то же время барная составляющая предельно актуальна: крафтовое пиво — как сваренное в Тюмени, так и популярное в Питере «Василеостровское», вяленая рыба (муксун, лосось, скумбрия) и мясо (курица, говядина, свинина), авторские настойки управляющей баром, ранее работавшей сомелье в «Потаскуе» Анастасии Овчаровой.
Интерьер оформлен культурно и современно — много естественного света, открытая кирпичная кладка, гладкие светлые столы, неброские, но удобные кресла. Исторических декораций и бутафории избежали, но отсылки к Ленинграду и Петербургу есть и в шрифте неоновой вывески, и в зелёных стеклоблоках, составляющих барную стойку и добытых у какого-то запасливого человека из Новосибирска, в гравюрах с элементами классической архитектуры, ну и в советских агитплакатах, их, видно, было не избежать. Наиболее интересные образцы расположены в туалетах, причём тематика соответствует аудитории как в мужской, так и в женской уборной. Общий рукомойник в виде вытянутого прямоугольника красиво вписан в крошечную нишу, но длинные краны к нему трагически не подходят, поэтому вода то и дело выплёскивается вам на ботинки.
Для человека лет 30 и старше в меню есть множество названий, призывающих вспомнить золотое детство или юность, в которые хочется хоть ненадолго заглянуть, вне зависимости от политического режима, правившего в те времена. Этот исторический аттракцион, кулинарная машина времени, воплощённая поваром Антоном Пестовым. С одной стороны — удачный деловой ход, с другой — постоянный источник опасности. Выглядит это примерно так: «Форшмак у вас вкусный, но мой дедушка готовил его несколько иначе». Или «Птичье молоко» хоть и на агар-агаре, а всё же в моём детстве оно было воздушнее и не таким приторным". Цены при этом не столовские, но и не такие, что оттолкнули бы от очередной попытки вернуться в прошлое с тарелкой рассольника. Рассольник с потрошками (приятный, согревающий, много мяса, но в моём детстве, конечно, готовили несколько иначе) стоит 200 рублей, добрая порция форшмака на трёх корочках хлеба — 190 рублей, кусок торта «Птичье молоко» на тарелке из агитфарфора ЛФЗ — 150 рублей.
Вероятно, спустя некоторое время одержимый ностальгией или подверженный очарованию места гость перепробует всё меню, обнаружит, наконец, что запечённая стерлядь (около 350 рублей) — это то, что она готов заказывать повторно, а вот суховатый торт «Прага» — ни за какие коврижки. И тогда наступит время неторопливых посиделок за крафтовым, сделанным без индустриального ускорения пивом («Ленинград» варит тюменский пивной энтузиаст, а популярное «Василеостровское» возят прямо из Питера) с вяленым здесь же мясом или настойками вроде джина на малине или бурбона на вишне.
Кстати, к неторопливости располагает и обслуживание — доброжелательное, но без всего этого фастфуда. С момента заказа (для примера взят скромный обед на двоих) до получения счёта с ириской «Золотой ключик» может пройти более полутора часов.
_"Ленинград" представляется достаточно недорогим, интеллигентным и обаятельным местом для тихих обедов и пятничных вечеров в дружелюбной компании._
